Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Caminata histórica por la Isla de Heybeliada (duración estimada 6 horas)
Autor: Burak Balar
Finalista Itinerarios por Estambul 2018

Mirador en la calle Burak Reis (Fotografía Burak Balar)

Este es un recorrido pensado para seis o siete horas, por lo que empezaremos el día con un buen desayuno turco. Prepararemos buen calzado para la caminata, botella de agua y algunos bocadillos y frutas para el camino.

Si estamos en el lado europeo de Estambul nos dirigiremos hacia el puerto de Eminönü, si estamos en el lado asiático será en el puerto de Kadıköy donde abordaremos el barco que va a las islas. En la página web del ayuntamiento encontraremos toda la información sobre salidas y llegadas.

El viaje en barco dura una hora. Si viajas el fin de semana te recomendamos subir antes de las nueve de la mañana ya que acostumbra a ir mucha gente de la ciudad a visitar estas islas; y preferiblemente elige el día domingo por si deseas ver el interior de las iglesias.

El barco sale de Eminönü, pasa por Kadıköy y, aproximadamente, en 30 minutos llegará a la primera isla (Kınalıada), 15 minutos después parará en la segunda isla (Burgazada) y 15 minutos después llegará a Heybeliada.

Heybeliada antiguamente se llamaba Halki, que proviene del griego y significa cobre. Se le dio este nombre por las minas de este metal que existieron allí. Luego, los otomanos le cambiaron el nombre a Heybeliada “isla con alforja”, ya que, según percibieron, la forma de la isla se asemeja a una alforja.

Heybeliada es la segunda isla más grande de las 9 islas del Príncipe. Viven alrededor de 7 mil personas permanentemente, pero en verano la población aumenta hasta 50 mil.

Cuando esta región fue dominada por el Imperio Romano en el año 330 d.C., Heybeliada era utilizada como lugar de exilio para personas indeseables. También los romanos construyeron allí templos y monasterios.

Posteriormente, durante el dominio del Imperio Bizantino, se construyeron monasterios e iglesias sobre los que habían edificado los romanos, y  también utilizaron la isla para exiliar a nobles, príncipes y patriarcas.

En el año 1453, cuando el Imperio Otomano se apoderó de la región, mucha gente abandonó la isla. Sin embargo, años después permitieron a los monjes regresar para vivir nuevamente en los monasterios.

Actualmente la isla se mantiene como un atractivo turístico tanto para nacionales como extranjeros. Cuenta con muchos sitios históricos y bellísimos miradores, y, aunque tiene una población importante, la mayor parte de la isla está cubierta de bosque.

¿Listos para empezar? ¡Aquí vamos!

En cuanto llegamos a la isla, una de las primeras cosas que notaremos es que no hay coches. Para trasladarte puedes utilizar el coche de caballos, alquilar una bicicleta o, con un permiso especial, conducir una moto eléctrica.

Al salir de la estación nos dirigimos hacia la derecha por la calle Liman. Observaremos muchos restaurantes, heladerías y tiendas de recuerdos. En la calle İşgüzar giramos a la izquierda y a los pocos metros encontraremos la Iglesia Ortodoxa de San Nicolás.

1.     Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi (Iglesia Ortodoxa San Nicolás)

Iglesia Ortodoxa de San Nicolás (Fotografía Burak Balar)

La Iglesia Ortodoxa es la más antigua de las siete ramas del cristianismo presentes en Estambul. A pesar de que solo quedan alrededor de tres mil fieles, los sacerdotes mantienen abiertos 50 lugares de culto en distintos barrios de Estambul.

Esta iglesia fue edificada en 1857 por los griegos sobre lo que anteriormente había sido un templo construido por los bizantinos en honor a San Nicolás, patrono de los marineros y pescadores. La iglesia conservó el mismo nombre. Todos los domingos se realizan oficios religiosos, así que si la visitas en domingo podrás apreciar en su interior la tradicional ornamentación de las iglesias ortodoxas.

Sinagoga de Beth Yaakov (Fotografía Burak Balar)

2.     Ben Yazgor Sinagogu (Sinagoga Beth Yaakov)

Ahora nos dirigiremos a la Sinagoga. Esta se encuentra muy cerca. Al salir de Aya Nikola tomamos la calle de la derecha, llamada Ergen, luego giramos a la derecha en Uluğbey y después a la izquierda en la calle Orhan; a los pocos metros veremos el edificio con inscripciones en hebreo de la Sinagoga.

En los años 40 muchas familias judías visitaban Heybeliada todos los veranos para pasar una temporada. Por esta razón sintieron la necesidad de tener una sinagoga y así decidieron comprar esta propiedad para construirla. Fue inaugurada en el año 1956.

3.     Değirmen Burnu (Punta del Molino)

Punta del Molino (Fotografía Burak Balar)

Ahora regresamos a la calle Uluğbey y tomamos la calle Düzayak, que da al mar, giramos a la izquierda por Ayyıldız y caminaremos aproximadamente 10 minutos hasta la entrada al Parque Nacional (se debe pagar 6 TL para entrar). En este sitio veremos muchos árboles, zonas de picnic, columpios para niños, restaurantes y, después de caminar algunos minutos, al fondo, al lado del mar, veremos un antiguo molino. Podemos aprovechar para tomar un descanso y contemplar la apacible vista.

Este molino y otro que se encuentra en la colina Değirmen Tepesi, eran utilizados  antiguamente por los monjes y residentes para moler el trigo que cultivaban.

Ahora seguimos por la calle principal y salimos del Parque para subir al Monasterio. Continuamos calle arriba unos 8 minutos hasta encontrar la calle Ümit Tepesi, donde giraremos a la izquierda.

4.     Aya Triada Manastırı y Heybeliada Ruhban Okulu (Monasterio de la Santísima Trinidad y Escuela de Teología)

Escuela de Teología (Fotografía Burak Balar)

Mientras subimos hacia el monasterio descubriremos un mirador donde se puede ver la isla Burgaz.

Este monasterio ortodoxo fue fundado en el siglo IX, y reconstruido en 1821 por el patriarca German IV. En 1894 un terremoto destruyó parte del edificio y fue restaurado para mostrarse como es actualmente.

Cuenta con una interesante biblioteca, pero esta solo abre los domingos. Alrededor del monasterio hay hermosos jardines, un pequeño cementerio, una terraza para sentarse a disfrutar las vistas, y más al fondo tiene un corral con animales de granja: cabras, burros, gallinas y pavos reales.

En 1954 el gobierno lo declaró Patrimonio Histórico.

Luego de esta agradable visita nos dirigimos a la casa museo de İnönü. Regresamos por la misma ruta, bajando por la calle Ümit Tepesi y giramos a la derecha en Heybeli Mektebi. A los pocos minutos giramos a la izquierda por Abbaspaşa y caminamos hasta el final. Al frente a la izquierda veremos la casa de tres pisos que alberga este museo.

5.     İsmet İnönü Evi (Casa Museo de İsmet İnönü)

Casa Museo Ismet Inönü (Fotografía Burak Balar)

İsmet İnönü fue Primer Ministro de Turquía desde1925 hasta 1937, y fue elegido Presidente de la República después de la muerte del gran líder turco Mustafa Kemal Atatürk.

İsmet İnönü siempre mostró un gran respeto hacia Atatürk y trató en gran medida de continuar con el legado de este después de su muerte.

En 1924, tanto por recomendación de los doctores como de Atatürk, İnönü alquiló esta casa para descansar, ya que estaba presentando problemas de salud. En 1937 la compró sin muebles y Atatürk quiso obsequiarle los muebles que hasta el día de hoy se conservan.

En la casa se pueden observar muchas fotografías, noticias y cartas de la época, y diferentes pertenencias de la familia.

Después de esta interesante visita nos dirigimos a otro museo que también fue la casa de un reconocido personaje turco: el escritor Hüseyin Rahmi Gürpınar.

Al salir caminamos hacia a la derecha hasta la esquina, en la calle Hacı Samibey giramos a la derecha y subimos la empinada calle hasta el final (incluyendo las escaleras), giramos a la derecha y a los pocos metros veremos un sendero a la izquierda entre los árboles, subiremos por ahí y en unos pocos metros estaremos frente en la antigua casa del escritor.

6.     Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi (Museo de Hüseyin Rahmi Gürpınar)

Museo de Hüseyn Rahmi Gürpinar (Fotografía Burak Balar)

Hüseyin Rahmi nació en 1864 en Estambul.  En 1893 empezó a escribir artículos para el periódico Tercüman-ı Hakikat. En el año 1901 publicó su primera novela, Alafranga, en el periódico İkdam. Empezó a sobresalir en el ámbito literario con las novelas Mürebbiye, Metres y Tesadüf.

Se trasladó a vivir a Heybeliada en 1912. Nunca se casó ni tuvo hijos. Un día dijo al respecto: “Si hubiera estado casado, no habría escrito ni 3 de los 45 libros que escribí”.

En esta casa escribió muchos libros. También era aficionado al tejido, que aprendió de niño de las mujeres de su familia. Murió en 1944 en esta casa a los ochenta años de edad.

En 1964 convirtieron su casa en museo.

Luego de visitar este punto, nos disponemos a caminar un buen rato hasta Çam Limanı, un pequeño puerto en la bahía más pronunciada de la isla.

Mirador en la Calle Burak Reis (Fotografía Burak Balar)

Nos dirigimos calle arriba y giramos en la segunda calle que veremos a la izquierda. Seguimos hasta el final y en la calle Hüseyin Rahmibey subimos por las escaleras a la derecha; antes del último tramo giramos a la izquierda por la calle Burak Reis. A los pocos metros encontraremos un impresionante mirador donde podemos admirar la colina donde está el antiguo Monasterio y la Escuela de Teología rodeada de árboles, con el mar y la ciudad de fondo. Es el momento perfecto para hacer un alto y sentarse a disfrutar el escenario, dejar ir los pensamientos con el suave vuelo de las gaviotas, y atesorar esta hermosa postal en el rincón de momentos plácidos de nuestra memoria.

Después de esta  relajante parada continuaremos calle abajo. En pocos minutos veremos unas gradas a la derecha, bajamos por ahí, y en la primera calle giramos a la derecha. Por ahí nos dirigimos a la calle principal que nos lleva a la bahía. Siempre dirigiéndonos a la derecha caminaremos alrededor de veinte minutos.

7.     Çam limanı (Puerto de Pinos)

Puerto de Pinos (Fotografía Burak Balar)

Aquí podemos disfrutar de un rato bajo el sol, o bien darnos un refrescante baño en la playa, eso sí, no hay que olvidar llevar calzado de baño porque hay muchas piedras. Hay dos restaurantes sencillos en donde se puede merendar.

Finalmente nos encaminaremos ya a nuestro último destino. Seguimos por la calle principal y emprendemos la subida. Al ir acercándonos a la parte más alta, nuevamente nos deleitaremos con la vista de la bahía y la isla Büyükada.

Continuamos y en pocos minutos veremos a la izquierda la entrada que nos lleva al Monasterio de San Espiridón. De camino, bajo los árboles, sentiremos la fresca brisa que sopla y escucharemos con deleite el crujir de las ramas de pino. Caminaremos despacio y disfrutaremos este regalo a los sentidos.

8.     Terki Dünya Manastırı (Monasterio de San Espiridón)

Monasterio de San Espiridón (Fotografía Burak Balar)

Anterior a este monasterio, un monje llamado Arsenious construyó un pequeño convento en 1868. Después Embariki Mazarakis, patriarca de Cephalonia, ayudó a Arsenious para construir dormitorios para otros monjes. En 1894 un terremoto destruyó el lugar totalmente. Luego se construyó nuevamente. En 1954 el patriarca Athenagoras lo restauró.

Además de disfrutar la vista, podemos visitar la pintoresca capilla dedicada a San Espiridón.

Finalizada esta visita nos disponemos a regresar al centro del pueblo. Salimos a la calle principal y giramos a la izquierda por la calle Alp Görüngen. Mientras caminamos este último trayecto podemos apreciar la bella arquitectura de la isla.

Esperamos que de verdad disfruten mucho de esta caminata por la isla, estamos seguros de que querrán regresar y descubrir nuevos rincones escondidos en este mágico lugar.

Texto y fotografías: Burak Balar

Un camino de la época bizantina a la República de Turquía (duración estimada 8 horas)
Autora: Anil Demet
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2018

Una herencia cultural que consiste en las diferentes civilizaciones

Estambul, una ciudad a caballo entre el pasado y el presente, es un punto de encuentro entre oriente y occidente, modernidad y tradición. Este contacto es fuente de creación e inspiración para sus habitantes en sus manifestaciones artísticas, esprituales o religiosas.

La Torre de Gálata (Fotografía Anil Demet)

Existen muchos lugares que, sin visitarlos, no se puede tener una experiencia inolvidable y encontrar un lugar tranquilo no es una tarea fácil. Casi todos los lugares son muy vivos, de una profundidad casi mágica.

Vamos a empezar nuestro paseo desde el barrio de Gálata, que va a acabar en Eyüp, el barrio más religiso de Estambul. Querría que lo paséis muy bien con mis informaciones, explicaciones y fotos, también desearía que os pueda facilitar vuestra visita.

1. La Torre de Gálata

Vamos a empezar nuestro paseo visitando la Torre de Gálata.

Es uno de los símbolos más famosos de Estambul. Además es una de las torres más antiguas del mundo. La primera Torre de Gálata fue construida en madera en el año 528 para servir como faro. En 1348 fue construida por los genoveses con el nombre de Torre de Cristo. Después de la conquista de Constantinopla en 1453, la torre la utilizaron los otomanos como torre de observación para divisar el fuego. La torre hoy permite a sus visitantes disfrutar de un punto único para ver la ciudad y el Bósforo.

Al pintar todas las siluetas de los monumentos símbolicos de la ciudad, los minerates y la cúpula de santa Sofia, El Puente de Gálata y el Cuerno de Oro y  mucho más que esto con sus propios ojos, con el sonido del ezan (llamada a la oración) desde las mezquitas cercanas, se va a pensar que la atmósfera es mágica. Es suficiente subir una vez al atardecer para entender por qué el puerto natural del Cuerno de Oro recibe este nombre.

Dentro de la torre hay un restaurante que tiene mucho éxito. Se aconseja hacer una reserva con antelación. Si no tiene ganas de comer algo hay que tomar un café turco en los bares que rodean la torre.

2. El café turco

Café turco en Gálata (Fotografía Anil Demet)

El café turco es vital como un obligado seductor en la vida turca y se declaró patrimonio inmaterial de la humanidad en 2012. El consumo del café turco es común, pero también se bebe en ocaciones especiales, ya que forma parte de algunas tradiciones turcas como antes de un compromiso o en la pedida de mano de sus hijas.

El café turco no se filtra y su prepación es una ceremonia en si misma. El café se calienta en harina calentada en fuego, así  queda un aroma equilibrado. Solo se sirve en la taza pequeña cuando alcanza el punto de ebullición.

Leer los posos del café es una actividad popular en las cafeterías. La idea de leer los posos viene de la creencia en fantasmas y tiene una connotación dependiendo de la tradición chamánica. Los restos del café tardan unos minutos para disolverse y dejan un dibujo después de darle la vuelta a la taza, es algo que no sucedería con un café normal. La lectura del dibujo es simbólica y muy tradicional para la vida turca. Generalmente las mujeres quieren saber si el hombre que todavía no haya conocido podría ser el amor de su vida.

Tünel (Fotografía Anil Demet)

3. Tünel

Después de la visita a la Torre de Gálata, se puede coger el funicular conocido como Tünel, el segundo transporte suburbano más antiguo del mundo detrás sólo del Metro de Lóndres, para llegar al Puente de Gálata.

4. El puente de Gálata

Este puente se alza sobre el Cuerno de Oro y une Eminönü con Karaköy y, de todos los puentes que atraviesan el Bósforo, este es el más pintoresco cultural y arquitectonicamente.

Su ubicación es ideal para contemplar los monumentos famosos de la ciudad mientras se disfruta de un atardecer espectacular y sobre todo perder la vista en el agua que rodea a la ciudad. Cuando el cielo se vuelve rosa y morado las aguas cobran el color del fuego.

El Puente de Gálata (Fotografía Anil Demet)

La pesca es el deporte de la gente de Estambul. Da igual a qué hora cruce por el Puente de  Gálata, día y noche, siempre va a haber pescadores en la parte superior del puente y algunos con más suerte que otros, estén probando suerte en la pesca; hay siempre una reñida competición. No hay que dejar de cruzarlo, es algo simbólico.

En la planta inferior hay decenas de restaurantes que sirven pescados muy frescos.

El Puente de Gálata es el más bello resumen de Estambul.

5. El Bazar de las especias

El Bazar de las Especias (Fotografía Anil Demet)

¿Necesita olfatear el olor de las especias o sentir la atmosfera de Oriente? Este paseo es una oportunidad para realizarlo en su fuente original.

El Bazar de las Especias es uno de los mercados más antiguos y el segundo bazar cubierto más grande de Estambul. El Bazar de las Especias está lleno de colores y aromas y es un lugar ideal para comprar productos típicos como especias, quesos, dulces turcos, frutos secos y tés.  Se encuentra a escasos pasos del Puente Gálata.

Déjese seducir por sus vendedores y pruebe sus dulces típicos y el té. Si le gustan las especias, le darán recomendaciones de cómo se prepara un plato utilizándolas, en su idioma, pero antes de comprar algo no olvide regatear muchísimo, ya que esta es una regla para ganar dinero cuando está comprando.

La zona que rodea el Bazar de las Especias es muy animada y en ella se respira el ambiente más oriental de Estambul, con vendedores ambulantes de comidas y bebidas, restaurantes y bares; en el mercado de aves y flores se puede pasar un rato muy entretenido.

6. Sin la boza, un paseo no es posible

Boza (Fotografía Anil Demet)

No se realiza un paseo por esos lugares tan históricos y tradicionales sin tomar una boza. La boza es una bebida turca típica hecha con mijo, azúcar y agua. Se sirve con canela y  garbanzo tostado, es cremosa y de color amarillo.

Esta bebida fue muy apreciada durante la época otomana y en las grandes ciudades su elaboración se consideraba un arte. En ese periodo, la clase militar consumía boza para dar fuerza y para conservar la temperatura de los soldados, puesto que llevaba muy poco nivel de alcohol. El célebre escritor Evliya Çelebi cuenta en su obra que había 3000 vendedores de boza en Estambul.

La venta de boza en las calles por los vendedores ambulantes es una tradición. Todavía se mantiene abierto el único establecimiento que existe de esa época en el Barrio Vefa.

7. La Mezquita de Fatih

La Mezquita de Fatih (Fotografía Anil Demet)

‘Fatih’ significa ‘Conquistador’. Mehmet Fatih II es uno de los personajes más importantes de la historia otomana, que cambió la historia y dio fin a la oscura Edad Media.

Esta mezquita es una de las más majestuosas y bellas de la ciudad con su hermosa obra de arquitectura y arte. Fatih fue la primera mezquita imperial de Estambul, ordenada construir por Mehmet II en el lugar donde estuvo la Iglesia de Los Santos Apóstoles, que fue la iglesia mausoleo del fundador de la Ciudad de Constantinopla, el emperador Constantino el Grande y de la mayoría de los emperadores bizantinos hasta el siglo Xl. La Mezquita de Fatih se cimentó sobre los restos de la iglesia y los mausoleos de los emperadores bizantinos. Sus materiales fueron reciclados en la nueva construcción, pero en el resultado final, su cúpula no pudo superar la cúpula de Santa Sofia con 44 m de alto y 26 m de diametro. Al quedarse corta en su comparación con la basilica bizantina y no poderse construir como quisiera el sultán, el arquitecto acabó sufriendo la amputación de su brazo derecho como castigo.

8.  El Museo de Chora

El Museo de San Salvador de Chora (Fotografía Anil Demet)

La Iglesia de San Salvador en Chora, el Museo de Chora, es la mayor muestra  de arte bizantino de Estambul. Chora signifa ‘‘fuera de la ciudad’’ y es que la iglesia se construyó en la parte exterior de las murallas de la antiguo Bizancio. La iglesia data del siglo VI. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están considerados como los mejor conservados del mundo. Durante la época otomana la iglesia fue convertida en una mezquita y sus mosaicos y frescos estuvieron escondidos tras una capa de yeso durante muchos años para evitar la visión de las figuras cristianas, un detalle gracias al cual se ayudó a la conservación de los mismos. Así permanecieron hasta el siglo pasado, cuando se volvieron a sacar a la luz, por lo que fue transformada en el actual museo Kariye.

La iglesia está situada bastante alejada del centro, pero sin duda alguna, vale mucho la pena alejarse tanto del centro para ver esta preciosa iglesia. Por fuera no parece gran cosa pero su interior es una maravilla.

Sus hermosos mosaicos y frescos represantan la historia cronológica de la Virgen, la infancia de Cristo, el gran Pantocrátor, la Resurrección, los santos y mártires, etc., y son consideradas las obras bizantinas más valiosas del mundo.

La visita a San Salvador en Chora tiene una finalidad clara: admirar una joya que consiste en los mosaicos y los frescos que cubren los paredes y no podrá caminar mirando el suelo en ningun momento.

9. La Mezquita de Eyüp

La Mezquita de Eyüp (Fotografía Anil Demet)

La Mezquita está situada en un territorio sagrado para el islam cerca del Cuerno de Oro, en el barrio de Eyüp, que está considerado el barrio musulmán más auténtico, el más conservador y fiel a las tradiciones.

La Mezquita Eyüp ocupa el tercer lugar en la jerarquía de espacios sagrados del islam después de la Meca, y de la Mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén y, por lo tanto, atrae a numerosos peregrinos.

Esta mezquita y mausoleo fue mandado construir por Mehmet II tras la conquista otomana de la ciudad sobre la tumba de Abu Ayyup Ansari, que era el portaestandarte del profeta Mahoma y había muerto en el asalto islámico a Constantantinopla en el año 670.  Su tumba permaneció perdida durante siglos. El maestro del sultan, Akşemsettin, la vio en su sueño, así que después el sultan dio la orden para construirla.

Durante  siglos se han realizado peregrinaciones a la tumba de Eyüp para buscar milagros. Estos se dirigen especialmente a los recién casados para celebrar su casamiento y a los niños y sus familias para celebrar la ceremonia de la circuncisión, que significa el paso de la niñez a la edad adulta. Se tiene que ver a los niños rezando con vestidos blancos, como principes con báculo y capa de armiño frente a la cancela de plata que custodia la tumba, con las decenas de mujeres orando en el patio central, hombres entregados al ritual de ablución para desembarazarse del estado de impureza… La espiritualidad que emana Eyüp Sultan es díficil de explicar con palabras.

10.  El Café Pierre Loti

Café Pierre Loti (Fotografía Anil Demet)

Al salir de la Mezquita de Eyüp, caminando un poco y subiendo por un entorno muy  bonito y pasando por un cementerio bellísimo, que contiene muchas tumbas de siglos atrás, se puede llegar a este maravilloso lugar en unos 10 minutos. La panorámica desde la cima de la colina de detrás de Eyüp es de las mejores de Estambul.

Pierre Loti era un militar francés y un símbolo de amistad para los turcos. Cuando él estaba en Salónica se enamoró de una chica turca que se llamaba Aziyade. Ella se casó con un hombre como su tercera mujer. Pierre Loti se encontró con ella en Estambul y empezaron a estar juntos en secreto. Este amor poético era el tema de la novela famosa de Pierre Loti y el novelista francés subía a esta colina para buscar inspiración.

Este café quizá sea el más famoso de Estambul. La Vista de esta colina le recordará siempre que, si hay una ciudad que nunca le deja de soprender, esa es Estambul. No se puede tener una perspectiva completa de Estambul sin haber visitado este lugar.

Querría que le gustaran los ejemplos de esta ruta paradisíaca. Ya tomé un té para descansar disfutando de la magia.

Texto y fotografías: Anil Demet

El miércoles 10 de abril el Club de lectura os propone por primera vez en su ya larga historia, una sesión dedicada al cómic. Es una iniciativa de Cathy Cadinha, moderadora de la sesión y gran amante del cómic que ha elegido La casa (Mejor Cómic Nacional 2015) de Paco Roca, como punto de partida para conversar sobre la evolución del cómic y de la novela gráfica y el papel social, cultural, terapéutico, educativo, de divertimiento,… entre otros, que tienen hoy en día.

El ilustrador valenciano Paco Roca (1969), autor también de Arrugas (Premio Nacional del Cómic 2008), Los surcos del azar (2013)  y El invierno del dibujante (2010), es un creador polifacético y uno de los dibujantes más reconocidos actualmente en nuestro país.

Nota importante: El club de lectura es una actividad gratuita, dirigida a lectores hispanos y no hispanos (a partir del nivel B2), con carnet activo de nuestra biblioteca. Puedes consultar la programación de lecturas para las próximas semanas en nuestra web. Si te interesa participar, manda un correo electrónico a bibest@cervantes.es.

En el marco de la 55ª edición de la Semana de las Bibliotecas y en colaboración con la Asociación de Bibliotecarios Turcos, el Instituto Cervantes de Estambul, el Goethe-Institut y el Institut Français organizan en el centro cultural de Salt Galata: Imagina tu biblioteca: mejores lectores, mejores espacios, mejores usos…

El objetivo de este evento múltiple es proporcionar un espacio de reflexión con especialistas de diferentes ámbitos sobre distintas facetas de las bibliotecas, enriqueciendo nuestra visión sobre las mismas y contribuyendo así a hacer frente a los retos de la era digital.

En la primera parte Daniel Cassany (Universitat Pompeu Fabra), Emrah Üstdağ yTuğçe Pulant (arquitectos) y Hannelore Vogt (Biblioteca de la ciudad de Colonia, Alemania) dirigirán tres talleres simultáneos para profundizar en las estrategias de comprensión lectora, explorar las posibilidades de los espacios en las bibliotecas y proponer nuevos y más creativos usos de las mismas, respectivamente.

Seguirá una mesa redonda moderada por Ertugrul Cimen (Biblioteca de la Universidad de MEF  para compartir las principales conclusiones de los talleres y abrir el debate con el resto de la audiencia.

Taller Estrategias para la lectura crítica

Nunca ha sido tan difícil leer como en la era de Internet. ¿Cómo pueden educadores y bibliotecarios fomentar las habilidades de lectura crítica de sus estudiantes? Este taller explorará con ejercicios prácticos y una reflexión colaborativa cómo funcionan nuestras mentes al leer diferentes tipos de textos; qué hacen nuestros ojos cuando recorren la superficie de una página; cómo hacemos inferencias a partir de lo que no se dice explícitamente; cómo construimos interpretaciones plausibles de cada discurso, de acuerdo a nuestros conocimientos y valores, y cómo identificamos algunas características de los autores a partir de sus elecciones lingüísticas. Este taller se base en investigaciones realizadas a partir de campos como la lingüística, la literatura, el periodismo o la pedagogía y requiere una participación activa por parte de los asistentes.

Último libro de Daniel Cassany, Anagrama, 2019

Daniel Cassany es profesor e investigador en Análisis del Discurso del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge en la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Forma parte del consejo asesor de varias revistas especializadas en el campo de las humanidades, las ciencias sociales y la lingüística. Es autor de numerosos artículos y ha publicado diversos libros sobre comunicación escrita y enseñanza de la lengua, como Describir el escribir (1988); La cocina de la escritura (1996); Construir la escritura (1999); Tras las líneas (2006) o En_línea: leer y escribir en la red (2012) y Laboratorio lector (2019) entre otros. Ha sido profesor invitado en universidades e instituciones de más de 25 países en Europa, América y Asia. Ha colaborado con las autoridades educativas de España, Argentina, Chile y México, en programas de promoción de la lectura y la escritura.

Datos prácticos

Fecha y hora: sábado 30 de marzo de 2019, de 14.15 a 18.00
Lugar: Salt Galata
Programa:

14.15-16.15 TALLERES. Plazas limitadas. Inscripción previa obligatoria.

Taller 1: A cargo de Hannelore Vogt. En alemán con traducción consecutiva al turco. Inscripciones: Meltem Arun: meltem.arun@goethe.de.

Taller 2: Estrategias para la lectura crítica. A cargo de Daniel Cassany. Dirigido a profesores, educadores y bibliotecarios. En inglés con traducción consecutiva al turco. Inscripciones: Evrim Aydin: bibest1@cervantes.es

Taller 3: Hacia dónde hemos ido. Bibliotecas de nueva generación: una prueba práctica para la arquitectura de bibliotecas hoy en día. A cargo de Emrah Üstdağ y Tuğçe Pulant. Dirigido a jóvenes de 15 a 17 años. En turco. Inscripciones: Ayfer Simms: mediateque.istanbul@ifturquie.org

17.00-18.00: MESA REDONDA, con la participación de Hannelore Vogt, Daniel Cassany, Emrah Üstdağ y Tuğçe Pulant. Modera: Ertugrul Cimen.
En inglés con interpretación simultánea al turco. Entrada libre hasta completar aforo.

Cubierta de Trece Rosas Rojas y la Rosa 14, de Carlos Fonseca (Editorial Booket)

El miércoles 13 de marzo, de 19.15 a 21.00 conversaremos a partir de un trabajo periodístico sobre unos hechos ocurridos durante la Guerra civil española. Compartimos aquí la presentación de la lectura que ha realizado la moderadora de la sesión, Yesim Çelik.

Dedicaremos esta sesión a la novela histórica Trece Rosas Rojas y la Rosa 14 publicada en 2004 y basada en hechos reales.

Escrita por el periodista Carlos Fonseca, esta historia nos traslada al final de la Guerra Civil Española, en un Madrid destrozado y devastado ante las pérdidas de tantos seres queridos… Un Madrid que empieza a reconstruirse poco a poco, y con la reconstrucción, la guerra seguirá adelante disfrazada de paz, en un ambiente donde se fomenta el odio entre vecinos y la venganza.

Durante estos tiempos de miedo y delación, Carlos Fonseca se centra en la historia y el destino trágico de trece mujeres, siete de ellas menores de edad, que fueron detenidas, enjuiciadas por su ideología y finalmente fusiladas el 5 de agosto de 1939.

El libro nos lleva de viaje por las prisiones españolas y nos muestra un brutal retrato de cómo era la vida en ellas. Nos permite centrarnos en la vida de las reclusas, el día a día del miedo y el terror a una muerte próxima, el compañerismo entre las presas y la lucha de familiares para conseguir la conmutación de la pena o el indulto.

Con Trece Rosas Rojas, el autor ha realizado un impresionante trabajo de investigación que refleja una realidad dura e injusta.

Es un libro de lectura fácil y rápida, y no se puede despegar los ojos de sus páginas, de las cartas de las “Trece Rosas» a sus familiares cuando supieron cual iba a ser su final, las despedidas, las fotografías…Porque lo que nos cuenta este libro es un testimonio real que pone los pelos de punta, porque es una lección de historia que nunca se debe olvidar, ni repetir.

Finalmente, es un libro para leer con calma y sobre todo un testimonio escalofriante que nos hace reflexionar y que es una lección de historia que todos deberíamos de leer, por muy cruel que sea la narración de este trágico momento de la vida de España.

Este libro tuvo tanto existo que en 2006, el productor y guionista Emilio Martínez Lázaro comenzó el rodaje de una película llamada “Las trece Rosas”, ganadora de 4 premios Goya. Os recomiendo también el documental “Del olvido a la memoria”* de Jorge Montes Salguero. Un documental emotivo e interesante que recoge testimonios inéditos de mujeres condenadas, compañeras de celda de las “Trece rosas”, que sobrevivieron y recuerdan lo que habían vivido durante la época.

Este año se cumple el 80 aniversario de los hechos que condujeron estas jóvenes idealistas a la muerte.

Que sus nombres nunca se borren de la historia.

[Texto Yesim Çelik]

Nota importante: El club de lectura es una actividad gratuita, dirigida a lectores nativos y no nativos (a partir del nivel B2), con carnet activo de nuestra biblioteca. Puedes consultar la programación de lecturas para las próximas semanas en nuestra web. Si te interesa participar, manda un correo electrónico a bibest@cervantes.es.