Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Un Paseo Cultural Por Kadıköy (duración estimada: dos horas y media)
Autora: Aylin Aksoy
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

Aunque la fundación de Kadıköy, cuyo nombre antiguo es Calcedón, es anterior a  Cristo, su urbanización es relativamente nueva. Durante la época bizantina y otomana Kadıköy era lugar de cultivo y de casas de verano. La población de esta zona alcanzó los números actuales tras la inmigración de la población rural a Estambul en los años de 1960. Antes, la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Por eso en Kadıköy no hay mezquitas grandes y su muchas iglesias históricas. Según el censo de población en 1906 cerca del 20% de la población del imperio otomano era cristiana. Aunque el porcentaje de cristianos ha disminuido severamente, en mi opinión, los elementos cristianos en Turquía son un patrimonio cultural imprescindible. Por estas razones, he querido escribir un itinerario que, en gran parte, trata la cultura cristiana en Estambul.

Además de las iglesias hay otros lugares interesantes para los visitantes de Kadıköy. Ya que la mayoría de lugares son iglesias, recomiendo ir a Kadıköy el domingo por la mañana.

1) Casa Consistorial de Kadıköy

Casa consistorial Kadıköy (Fotografía Aylin Aksoy)

Construida en 1912 por el arquitecto armenio Yervant Terziyan, el edificio es un ejemplo de la arquitectura nacional de la época, que destaca por usar tanto motivos turcos como europeos. Las ventanas están decoradas con azulejos de estilo turco, mientras que la fachada es sencilla y típicamente europea. El edificio ha dejado de ser utilizado por el ayuntamiento para convertirse en biblioteca pública.

En 1919 tuvo lugar una importante protesta contra la I Guerra Mundial. Figuras como Halide Edip Adıvar, una de las escritoras más conocidas de Turquía, pronunciaron mítines contra la guerra desde el balcón principal de la casa consistorial.

Estambul de película (duración estimada: 90 minutos*)
Autor: Ahmet Ozan Seçkin
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

¡Luces , cámara, acción!

Una ruta por los escenarios de cine que cuatro directores españoles eligieron para rodar sus películas en la ciudad de Estambul.

Muchas películas han sido clave para dar a conocer ciudades desconocidas para muchos turistas, y la ruta de cine que ahora les presentamos encantará a los visitantes más cinéfilos que se encuentren en Estambul.

Acción,  romanticismo,  espionaje y atracos espectaculares… todos los géneros y temas tienen lugar en esta ciudad.

Podrán conocer de primera mano los espacios donde pasearon actores como Mónica Randall, Álvaro de Luna, Ana Belén,  Luis de Tejada, Loles León, Germán Cobos o Agustín González, entre otros.

La ruta está formada por varios lugares emblemáticos de la ciudad en los que se grabaron escenas importantes de estas películas.

Puente de Galata (Fotografía Ahmet Ozan Seçkin)

Las cuatro películas con las que visitaremos la península histórica de Estambul son: Estambul 65 (1965 de Miguel Iglesias), Destino Estambul 68 (1967 de Antonio Isasi-Isasmendi), El hombre del puño de oro (1967 de Jaime Jesús Balcázar ) y La pasión turca (1994 de Vicente Aranda).

Comenzamos nuestra ruta al igual que lo hace el personaje de Kelly en la película «Estambul 65», cruzando a pie el Puente de Galata los títulos de crédito (9:36).

El primer  puente de Galata data del siglo VI, cuando los bizantinos construyeron una pasarela que cruzaba la ensenada del Cuerno de Oro. Aquel puente fue reemplazado en 1863 por otro creado para impresionar a Napoleón durante su visita a la ciudad, a la que honró con la frase: «Si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital».

El puente de Gálata, trasladado en 1912 a su localización actual, ayudó a comunicar los dos barrios de Karaköy y Eminönü y a sus gentes, que se reunían en las tabernas instaladas en su nivel inferior, un lugar de encuentro irresistible para los viajeros románticos del siglo XIX y de hoy en día.

Sarıyer, entre el azul y el verde
Autor: Anil Bayram
Finalista del Concurso Itinerarios por Estambul 2017 

Rumeli Kavağı Sarıyer (Fotografía Anıl Bayram)

Estambul, una capital para muchas civilizaciones, un tema para miles de poetas en idiomas distintos reflejando sentimientos parecidos.

A pesar de una vida agotada y ocupada que nos causa la ciudad, estoy  agradecido de haber nacido aquí y ser un trozo microscópico de esta belleza caótica. Todavía nos faltan varios puntos de vista escondidos. Pero por otro lado una ciudad tan grande cansa.

En estas líneas querría compartir una ruta alternativa que ayuda para descansar y limpiar la mente. Es tan natural perderse entre los encantos históricos y las avalanchas humanas, que casi la gente se vuelve adicta a esta circulación. Justo cuando te vuelves como una trucha en la corriente del río, Estambul te abre su brazo pacífico en Sarıyer.

El Bósforo, míralo por donde quieras, siempre encuentras una manera para emocionarte. Sarıyer, el barrio con la costa más larga del Bósforo en la ciudad. Está situado en la boca del mar Negro saludando a los barcos y dándoles la bienvenida. En su costa de casi 40 kilómetros,  esta vez nos quedamos solo con 4 ó 5 para andar tranquilamente y disfrutar con tiempo.

El objetivo es captar un trozo de reflejo de la cultura de barrio y vecindad; compartir el ambiente pacífico con las gaviotas; sentir el viento del mar Negro en la cara; buscar algún delfín en el Bósforo mientras respiras en el bosque.

El club de lectura dedica la sesión del 11 de abril, de 19.15 a 21.00, a Augusto Monterroso y el género de los microrrelatos. Nos la presenta Benjamin Mericli, moderador de la sesión:

Algunos escritores son especialmente bien conocidos por obras en un género en particular. Entre otros que hemos escogido en esta temporada del Club de Lectura, Jorge Luis Borges es famoso por sus cuentos, Bernado Stamateas por sus libros de autoayuda y Leonardo Padura por sus novelas policiacas.

Tal vez hay solo un escritor que es reconocido, por encima de todo, por su aportación al género poco conocido del microrrelato. Su nombre es Augusto Monterroso, y sus obras más importantes están compuestas a veces de siete frases, a veces de siete palabras.

Ilustración del artículo de Javier de Navascués, «Hispanoamérica, patria del microrrelato», Nuestro tiempo, nº 660 (2010)

Su célebre obra «El dinosaurio» pertenece a la última categoría: «Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí»

Hondureño de nacimiento, guatemalteco de adopción y mexicano de deportación, Monterroso es elogiado por su ironía, su inteligencia y también por su modestia, a pesar de un amplio conocimiento de la literatura y la historia mundial.

Sus microrrelatos se sirven tanto de la precisión y la concisión como de la omisión, y este rasgo hace que el lector lea de una manera plenamente activa, contribuyendo con sus propios pensamientos al efecto del cuento.

Igual que los microrrelatos de Monterroso, la selección de esta sesión será breve: 41 páginas en total.

La colección que vamos a comentar fue realizada por el crítico literario argentino Noé Jitrik, disponible en línea gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Incluye microrrelatos, fábulas, ensayos y un extracto corto de la única novela de Monterroso, Lo demás es silencio.

Se puede leer más sobre el autor en esta sección del Centro Virtual Cervantes, del Instituto Cervantes, que también presenta algunos de los microrrelatos más conocidos.

En palabras de Jitrik, la escritura de Monterroso «…brota un efecto de lectura insólito: nos iluminamos, lectores torpes que chapoteamos en el conformismo … empezamos a sentir la posibilidad de ser inteligentes a la manera en que estos textos lo son.»

Según Gabriel García Márquez, «…su peligrosidad se funda en la sabiduría solapada y la belleza mortífera de la falta de seriedad.»

Pero quizás la descripción más colorida de la obra de Monterroso se debe a Carlos Fuentes: «Imagine el fantástico bestiario de Borges tomando té con Alicia. Imagine a Jonathan Swift y James Thurber intercambiando notas. Imagine a una rana del Condado de Calaveras que hubiera leído realmente a Mark Twain: he aquí Monterroso.»

No obstante, no hay mejor entrada a la filosofía literaria de Monterroso que su Decálogo del escritor.

Les esperamos a todos en esta sesión, donde trataremos de entender qué quiere enseñarnos este autor, incomparablemente ingenioso, de relatos incomparablemente cortos.

Texto: Benjamin Mericli

Nota importante: El club de lectura es una actividad gratuita, dirigida a lectores nativos y no nativos (a partir del nivel B2), con carnet activo de nuestra biblioteca. Puedes consultar la programación de lecturas para las próximas semanas en nuestra web. Si te interesa participar, manda un correo electrónico a bibest@cervantes.es.

Tras los pasos de Tirante el Blanco en Constantinopla (duración estimada 30 minutos*)
Autora: Lara Zabala
Cuarto Premio del Concurso Itinerarios por Estambul 2017

La ruta literaria “Tras los pasos de Tirante el Blanco» sigue la senda en Constantinopla del  protagonista de la novela  Tirante el Blanco (1490) del valenciano Joanot Martorell complaciendo a los amantes de la literatura caballeresca hispánica. Del poniente al oriente del Mare Nostrum pretende enlazar así Valencia y Estambul.

Miguel de Cervantes homenajea la novela Tirante el Blanco y la salva de la inquisición en uno de los episodios más conocidos de su Quijote calificándola como «el mejor libro del mundo».

Este libro es la excusa para recorrer con los ojos de Tirante el Blanco el actual barrio de Sultanahmet en la época de Constantinopla.

Recorreremos a pie los escenarios imaginados por Martorell pero jamás contemplados por sí mismo pues no hay constancia de que el autor valenciano viajara nunca a la capital del Imperio Bizantino.

Recordemos que nuestro protagonista, tras permanecer un tiempo en Inglaterra donde se adiestra como caballero, regresa a Bretaña. Acompañado del hijo del rey de Francia, contrarresta el asedio que sufre la isla de Rodas de los genoveses y del sultán de El Cairo.

Y por fin en el capítulo XII de la novela asistimos a la entrada triunfal de Tirante el Blanco en Constantinopla:

«Cuando el emperador supo que Tirante había venido, demostró gran alegría y dijo que, a su parecer, su hijo había resucitado. Las once galeras llegaron causando tales manifestaciones de alegría que hacían resonar toda la ciudad».

Palacio de Bukoleon (Fotografía Lara Zabala)

El emperador da la bienvenida a Tirante el Blanco en el puerto de Bukoleon a orillas del mar de Mármara.

Nosotros iniciamos nuestra ruta en el mismo punto por donde Tirante entra a Constantinopla: el puerto del Palacio de Bukoleon situado en Sultanahmet.

Se cree que fue construido por orden de Justiniano II  en el siglo V aunque sufrió innumerables ampliaciones y modificaciones a lo largo de la historia.

Las ruinas del palacio se encuentran integradas en la extensión de las antiguas murallas de la ciudad. En tiempos pasados fue una lujosa residencia adornada con estatuas de animales (algunas de ellas se exhiben en el Museo Arqueológico), pero a finales del siglo XIX con la apertura del ferrocarril que comunicaba el resto de Europa con la estación de tren de Sirkeci sufrió una gran mutilación arquitectónica.