Blog del Instituto Cervantes de Estambul

El Pueblo Asiático de Bósforo: Kuzguncuk (duración estimada 2 horas 30 min.)
Autora: Alara Cansu Yaman
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

Kuzguncuk (Fotografía Alara Cansu Yaman)

Kuzguncuk, el distrito más cosmopolita de Estambul, hospeda a todos los que quieren revivir un ambiente nostálgico de un barrio de antaño.

Kuzguncuk, cuyo nombre procede de un santo otomano (Kuzgun Baba) es conocido según el libro de viajes de Evliya Çelebi por sus mansiónes coloridas, comunidad tolerante y amable y era símbolo de unidad y solidaridad.

Kuzguncuk (Fotografía Alara Cansu Yaman)

Los residentes de Kuzguncuk me contaron que el nombre anterior de este barrio era «Hrisokeramos» y que tal nombre, que significa «teja de oro», provenía de una iglesia cubierta con azulejos dorados, construida por el Emperador Romano-Bizantino Justiniano II.

Si paseáis por Kuzguncuk, este barrio pintoresco tiene muchas historias que contar. Kuzguncuk, donde judíos, griegos, armenios y turcos vivían juntos en paz. Era de hecho un barrio donde los judíos eran la mayoría. La razón de eso era que los judíos, incluyendo a los sefardíes, no podían entrar en Jerusalén, por lo que vinieron a Kuzguncuk ya que consideraban a Kuzguncuk como la primera sagrada parada en Asia.

Descubriendo el Cristianismo en Estambul
Autora: Lisette López Melgar
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

Mapa del itinerario

Estambul, considerada una de las ciudades más bellas del mundo, y esta viajera empedernida, había decidido entregarle cada minuto posible de su vida por un mes. Caminé esta ciudad como si fuera mía, sin pensar que tiempo después terminaría viviendo en ella, sintiendo el mismo amor que sentí el día que el taxi me llevaba del aeropuerto al hostal, mientras miraba por primera vez en vivo y en directo una mezquita y escuchaba el llamado a la oración.

Efectivamente, esta ciudad es la unión de sociedades, si bien la mayoría de la población es musulmana, hay muchos cristianos y también algunos judíos, budistas y hasta hinduistas. Aquí hay gente de Europa, América, África, Asia y Oceanía, todos conviviendo con respeto y disfrutando de la hermosa ciudad.

Un Paseo Cultural Por Kadıköy (duración estimada: dos horas y media)
Autora: Aylin Aksoy
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

Aunque la fundación de Kadıköy, cuyo nombre antiguo es Calcedón, es anterior a  Cristo, su urbanización es relativamente nueva. Durante la época bizantina y otomana Kadıköy era lugar de cultivo y de casas de verano. La población de esta zona alcanzó los números actuales tras la inmigración de la población rural a Estambul en los años de 1960. Antes, la mayoría de sus habitantes eran cristianos. Por eso en Kadıköy no hay mezquitas grandes y su muchas iglesias históricas. Según el censo de población en 1906 cerca del 20% de la población del imperio otomano era cristiana. Aunque el porcentaje de cristianos ha disminuido severamente, en mi opinión, los elementos cristianos en Turquía son un patrimonio cultural imprescindible. Por estas razones, he querido escribir un itinerario que, en gran parte, trata la cultura cristiana en Estambul.

Además de las iglesias hay otros lugares interesantes para los visitantes de Kadıköy. Ya que la mayoría de lugares son iglesias, recomiendo ir a Kadıköy el domingo por la mañana.

1) Casa Consistorial de Kadıköy

Casa consistorial Kadıköy (Fotografía Aylin Aksoy)

Construida en 1912 por el arquitecto armenio Yervant Terziyan, el edificio es un ejemplo de la arquitectura nacional de la época, que destaca por usar tanto motivos turcos como europeos. Las ventanas están decoradas con azulejos de estilo turco, mientras que la fachada es sencilla y típicamente europea. El edificio ha dejado de ser utilizado por el ayuntamiento para convertirse en biblioteca pública.

En 1919 tuvo lugar una importante protesta contra la I Guerra Mundial. Figuras como Halide Edip Adıvar, una de las escritoras más conocidas de Turquía, pronunciaron mítines contra la guerra desde el balcón principal de la casa consistorial.

Estambul de película (duración estimada: 90 minutos*)
Autor: Ahmet Ozan Seçkin
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

¡Luces , cámara, acción!

Una ruta por los escenarios de cine que cuatro directores españoles eligieron para rodar sus películas en la ciudad de Estambul.

Muchas películas han sido clave para dar a conocer ciudades desconocidas para muchos turistas, y la ruta de cine que ahora les presentamos encantará a los visitantes más cinéfilos que se encuentren en Estambul.

Acción,  romanticismo,  espionaje y atracos espectaculares… todos los géneros y temas tienen lugar en esta ciudad.

Podrán conocer de primera mano los espacios donde pasearon actores como Mónica Randall, Álvaro de Luna, Ana Belén,  Luis de Tejada, Loles León, Germán Cobos o Agustín González, entre otros.

La ruta está formada por varios lugares emblemáticos de la ciudad en los que se grabaron escenas importantes de estas películas.

Puente de Galata (Fotografía Ahmet Ozan Seçkin)

Las cuatro películas con las que visitaremos la península histórica de Estambul son: Estambul 65 (1965 de Miguel Iglesias), Destino Estambul 68 (1967 de Antonio Isasi-Isasmendi), El hombre del puño de oro (1967 de Jaime Jesús Balcázar ) y La pasión turca (1994 de Vicente Aranda).

Comenzamos nuestra ruta al igual que lo hace el personaje de Kelly en la película «Estambul 65», cruzando a pie el Puente de Galata los títulos de crédito (9:36).

El primer  puente de Galata data del siglo VI, cuando los bizantinos construyeron una pasarela que cruzaba la ensenada del Cuerno de Oro. Aquel puente fue reemplazado en 1863 por otro creado para impresionar a Napoleón durante su visita a la ciudad, a la que honró con la frase: «Si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital».

El puente de Gálata, trasladado en 1912 a su localización actual, ayudó a comunicar los dos barrios de Karaköy y Eminönü y a sus gentes, que se reunían en las tabernas instaladas en su nivel inferior, un lugar de encuentro irresistible para los viajeros románticos del siglo XIX y de hoy en día.

Sarıyer, entre el azul y el verde
Autor: Anil Bayram
Finalista del Concurso Itinerarios por Estambul 2017 

Rumeli Kavağı Sarıyer (Fotografía Anıl Bayram)

Estambul, una capital para muchas civilizaciones, un tema para miles de poetas en idiomas distintos reflejando sentimientos parecidos.

A pesar de una vida agotada y ocupada que nos causa la ciudad, estoy  agradecido de haber nacido aquí y ser un trozo microscópico de esta belleza caótica. Todavía nos faltan varios puntos de vista escondidos. Pero por otro lado una ciudad tan grande cansa.

En estas líneas querría compartir una ruta alternativa que ayuda para descansar y limpiar la mente. Es tan natural perderse entre los encantos históricos y las avalanchas humanas, que casi la gente se vuelve adicta a esta circulación. Justo cuando te vuelves como una trucha en la corriente del río, Estambul te abre su brazo pacífico en Sarıyer.

El Bósforo, míralo por donde quieras, siempre encuentras una manera para emocionarte. Sarıyer, el barrio con la costa más larga del Bósforo en la ciudad. Está situado en la boca del mar Negro saludando a los barcos y dándoles la bienvenida. En su costa de casi 40 kilómetros,  esta vez nos quedamos solo con 4 ó 5 para andar tranquilamente y disfrutar con tiempo.

El objetivo es captar un trozo de reflejo de la cultura de barrio y vecindad; compartir el ambiente pacífico con las gaviotas; sentir el viento del mar Negro en la cara; buscar algún delfín en el Bósforo mientras respiras en el bosque.