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Blog del Instituto Cervantes de Estambul

Biblioteca Álvaro Mutis

Descubriendo el Cristianismo en Estambul (Itinerarios por Estambul 2017)

El 2 de abril de 2018 en Itinerarios por Estambul por | Sin comentarios

Descubriendo el Cristianismo en Estambul
Autora: Lisette López Melgar
Finalista Concurso Itinerarios por Estambul 2017

Mapa del itinerario

Mapa del itinerario

Estambul, considerada una de las ciudades más bellas del mundo, y esta viajera empedernida, había decidido entregarle cada minuto posible de su vida por un mes. Caminé esta ciudad como si fuera mía, sin pensar que tiempo después terminaría viviendo en ella, sintiendo el mismo amor que sentí el día que el taxi me llevaba del aeropuerto al hostal, mientras miraba por primera vez en vivo y en directo una mezquita y escuchaba el llamado a la oración.

Efectivamente, esta ciudad es la unión de sociedades, si bien la mayoría de la población es musulmana, hay muchos cristianos y también algunos judíos, budistas y hasta hinduistas. Aquí hay gente de Europa, América, África, Asia y Oceanía, todos conviviendo con respeto y disfrutando de la hermosa ciudad.

Hace poco más de dos años y medio, decidí comprar boletos aéreos hacia uno de mis destinos soñados desde la época del colegio, Turquía ¿La razón? Estaba enamorada de la historia del Imperio Otomano, y quería descubrir el por qué Napoleón decía que cuando conquistase el mundo entero, Estambul sería su capital. Además, nos unía un hecho muy importante; los dos acontecimientos que marcan el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, nos conectaban. Por un lado, España llegaba al continente Americano (soy peruana); y por otro lado, Constantinopla era tomada por los otomanos. Por esta razón, tal como cuando recorrí Latinoamérica e imaginaba como los españoles caminaban o cabalgaban a través de los andes, quería ver con mis propios ojos aquellas murallas que fueron derribadas por primera vez en 1453.

Así empiezo este itinerario que nos llevará por la zona donde se concentra la mayor parte de las edificaciones cristinas, si bien son ortodoxas y no católicas, como la mayoría de los hispanohablantes somos, hay una conexión notoria en el culto. Personalmente estos lugares han permitido sentirme en casa, y compartir con otras personas más, rituales que no percibía tan necesarios en mi vida hasta que no estuvieron comúnmente alrededor.

Murallas de Constantinopla (Fotografía Lisette López Melgar)

Murallas de Constantinopla (Fotografía Lisette López Melgar)

Las murallas de Constantinopla, llegan a ellas caminado desde la estación de Metrobús Edirnekapı (cuyo significado es “puerta de Edirne”). Caminan por el cementerio de Edernikapı “Kara Şehitliği”, hasta llegar a Beylerbeyi Caddesi, las murallas estarán frente a ustedes. Doblen a la izquierda y cruzen Fevzi Paşa Caddesi (“cadde” significa “avenida”) bordeando las murallas.

Logré subirme a ellas y tener una fantástica vista de Estambul, las murallas y lo que vamos a recorrer, parte del lado no turístico del distrito de Fatih (que significa “conquistador”, como se conoce al sultán Mehmet II, conquistador de Constantinopla) que es justamente lo que recorreremos. Cerca a las murallas pueden encontrar lugares para tomar desayuno, recomiendo el  desayuno turco, y empezar con energía el día, lo necesitarán.

Calles de Dervisali Mahallesi (Fotografía Lisette López Melgar)

Calles de Dervisali Mahallesi (Fotografía Lisette López Melgar)

Siguiente parada, La iglesia museo San Salvador de Cora. Como se dice, “todos los caminos conducen a Roma”, en este caso nos conducen a la iglesia-museo; desde Hoca Çakır Caddesi doblen hacia la derecha; mientras caminan en este magnífico lugar, podrán empezar a descubrir la arquitectura de este barrio, Dervişali Maheallesi (“mahalle” significa barrio), que es muy similar a toda la zona por visitar. Casas de madera bastante antiguas serán lo común en el recorrido; de pronto, se toparán con el famoso museo.

Cora viene de “Chora” que significa “al exterior de los muro”. Esta iglesia se encontraba fuera de las murallas de Constantinopla, pero entre los años 413 y 414 d.C. el emperador romano Teodosio II mandó a construir otras murallas las cuales lograron proteger Constantinopla por mil años más quedando la iglesia dentro de las murallas, aún así la mantuvo su nombre.

Si bien la iglesia es pequeña, los frescos y mosaicos que pueden ver en el interior son de los más maravilloso que los artistas bizantinos han dejado para el mundo. Personalmente, considero que la decoración de las cúpulas es magistral, pero dejo que disfruten de este bello lugar por ustedes mismos. Esta iglesia abre todos los días desde las 9 a.m. hasta (en verano) 7 p.m. o (en invierno) 5 p.m.

Cafe Molla Aski (Fotografía Lisette López Melgar)

Cafe Molla Aski (Fotografía Lisette López Melgar)

Sigan el recorrido tomando el lado izquierdo de Salma Tomruk Caddesi, esta calle tiene una bifurcación, eligen Paşa Hamamı Caddesi hasta llegar  al café Molla Aşkı, el cual tiene una vista maravillosa del Cuerno de Oro y los barrios de Ayvansaray y Balat, lugares que visitarán. Pueden usar este lugar como parada de descanso, tomar un té turco y disfrutar de la vista.

Caminarán un poco más hasta uno de mis descubrimientos más bellos, llegan a Sultan Çeşmesi Caddesi tomando Hamamcı Sokağı (“sokak” significa “calle”) primero, luego doblan a la izquierda hasta Hacı İsa Mektebi Sokağı, toman Kamış Sokağı y encontrarán la iglesia Armenia Surp Hireşdagabet, unas puertas grises los dejarán entrar a este particular lugar.

Iglesia Armenia Surp Hiresdagabet (Fotografía Lisette López Melgar)

Iglesia Armenia Surp Hiresdagabet (Fotografía Lisette López Melgar)

La primera sorpresa es que es una iglesia rosa con detalles morados, prácticamente los colores que elegiríamos si fuésemos niños. La segunda sorpresa es que es bastante visitada tanto por cristianos como por musulmanes. Esta iglesia que da sensación de intimidad, está dedicada a los Arcángeles Gabriel y Miguel y se dice que el agua de su fuente sagrada es milagrosa, muchos fieles llegan aquí pidiendo ser curados de alguna fuerte enfermedad por ejemplo. Posee un sótanos con reliquias de San Ardemios y San Peprone.

Comenzarán luego una caminata por Balat en la que pasaremos de la zona poco concurrida a uno de los nuevos puntos de moda para los jóvenes de clase media alta y extranjeros, lo que actualmente se le conoce como zona “hípster”. Vodina Caddesi es la avenida principal de Balat y los llevará por este viaje colorido con aires antiguos.

Vodina Cadessi (Fotografía Lisette López Melgar)

Vodina Cadessi (Fotografía Lisette López Melgar)

Encontrarán mucho movimiento de personas disfrutando del día, cafés hermosos, restaurantes con comida saludable, internacional y turca,  tiendas de segunda mano y antigüedades, etc. Esta zona está siendo restaurada gracias a la cooperación de un programa de la Unión Europea y las autoridades turcas, manteniendo la arquitectura antigua. El colorido hace recordar a la isla de Burano en Venecia o a Cartagena de Indias en Colombia. Aquí es un buen momento para almorzar y descansar, entre Çiçekli Bostan Sokağı y Mürselpaşa Caddesi se encuentra en restaurante “Köfteci Arnavut”, muy famoso desde hace sesenta años; y previo a continuar el recorrido pueden ir a Çorbacı Çeşmesi Sokağı que es una de las famosas calles de Balat por el colorido que presenta.

Balat en el pasado era un territorio en el que convivían musulmanes, cristianos ortodoxos, armenios y judíos españoles. A finales del siglo XV, llegaron a Estambul muchos judíos españoles y portugueses a quienes se les llama “sefardíes”, que significa “los judíos de España o de la Península Ibérica”, si bien no formaron guetos en esta ciudad, un gran grupo se asentó en esta zona. Al terminar el siglo XVIII también acaba la rivalidad hispano-otomana con lo que empiezan relaciones comerciales y con ellas escritores, diplomáticos, periodistas, etc. españoles empiezan a escribir sobre esta particular ciudad, así se pudo tener conocimiento sobre la vida de los sefardíes en Estambul.

Al final de Vodina Caddesi encontrarán la muy famosa Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, La Catedral Patriarcal de San Jorge, donde se encuentra en Patriarcado Ecuménico, es decir, el más importante centro eclesiástico de la Iglesia Ortodoxa en el mundo. Este es el más importante lugar en el que se celebra Semana Santa en Estambul.

Colegio Griego Secundario de Ferner (Fotografía Lisette López Melgar)

Colegio Griego Secundario de Ferner (Fotografía Lisette López Melgar)

Ahora empieza la pérdida de energía, porque comenzarán a subir una de las siete colinas de Estambul, retornen dos cuadras de Vodina Caddesi y suban por Akçin Sokağı, frente a ustedes verán una enorme edificio rojo, semejante a un castillo imponente en el paisaje. Este es el colegio masculino secundario griego de Ferner, el cual fue durante generaciones el instituto de élite para los hijos de ortodoxos que habitaban esta zona.

Actualmente no muchos ortodoxos viven en Estambul, y menos en esta zona, pero aún mantiene su prestigio entre los colegios particulares. No se puede entrar ya que efectivamente, el colegio funciona, pero si tienen suerte, como yo la tuve, y lo visitan  un día de semana, pueden pedir a la administración del colegio entrar y desde sus patios ver no solo la maravillosa arquitectura de este edificio, sino también la mágica vista de Estambul.

Detrás del colegio se encuentra uno de los más grandes tesoros eclesiásticos, la iglesia “Santa María de los Mongoles”, la única iglesia de Estambul que funciona desde la época Bizantina (1271 d.C.) y la más antigua de la ciudad. Esta Iglesia fue salvada de destruirse durante la conquista de Constantinopla por los otomanos gracias a Atik Sinan, arquitecto griego converso al islam, quien intermedió con el Sultán para que no la destruyeran. El documento que certifica esto se encuentra en la Iglesia y fue ratificado por el sultán Bayezit II. Con suerte se puede entrar en ella.

Para llegar al siguiente destino, sigan subiendo por Usturumca Sokağı, doblen a la izquierda para rápidamente doblar a la derecha en Köroğlu Sokağı hasta Hacı Ibrahim Sokağı, donde girarán a la izquierda y nuevamente a la izquierda en Teyyareci Selahattin Sokağı, esta calle se convertirá en Fethiye Kapısı Sokağı, y no sin razón alguna hace este cambio de nombre, ahora se llama como el Museo que visitaremos, el Museo de Fethiye, el mismo que es parte de la antigua iglesia de Pammakaristos, también conocida como la iglesia de la Bienaventurada Madre de Dios, y que posteriormente sería la mezquita de Fethiye (Mezquita de la Conquista).

La zona norte de esta iglesia continúa siendo mezquita, mientras que lo restante ha pasado a ser un museo. Definitivamente recordarán la iglesia-museo de Cora ya que es muy semejante y también mantiene los mismos horarios para visitar, aunque el precio es mucho menor. Esta fue sede del Patriarcado ortodoxo antes de trasladarse a la Catedral de San Jorge que ya han visitado. Si bien parte de la gran belleza de esta iglesia fue destruida al convertirse en mezquita por orden del sultán Murat III, aún se pueden apreciar bellos mosaicos bizantinos en sus paredes y techos.

Acueductos de Valente (Fotografía Lisette López Melgar)

Acueductos de Valente (Fotografía Lisette López Melgar)

Puedo imaginar que están cansados, aunque a la vez maravillados con lo descubierto. Así que tomen un taxi y pidan que los lleven al Parque de “Fatih Aıt” donde se encuentra el nuevo lugar que visitarán, “Bozdoğan Su Kemeri” (pueden dar este nombre al taxista, por si no entiende el nombre del parque).

Bienvenidos al “Acueducto de Valente”, si alguna vez estuvieron en Segovia (España) esta maravilla les hará recordar ese lugar. Construido el año 368 d.C., fue en su época el más importante suministro de agua en Constantinopla.

“Atatürk Bulavarı” una de las más importantes avenidas de la zona de Fatih, cruza estos acueductos sin destruirlos, en una perfecta mimetización entre lo histórico (antiguo) y lo moderno. Pueden contemplarlo unos minutos, y luego los cruzarán por el lado izquierdo caminando sobre Itfaiye Caddesi. Esta zona tiene muy buenos restaurantes con comida turca no turística, así que les recomiendo un descanso mientras prueban las delicias que ofrecen.

Itfaiye Caddesi (Fotografía Lisette López Melgar)

Itfaiye Caddesi (Fotografía Lisette López Melgar)

Sigan caminando la misma avenida mientras que disfrutamos de una zona de mercado que nos muestra los típicos productos turcos en toda su variedad, desde carnes hasta frutos secos, desde artículos naturales para aseo personal hasta adornos para decoración del hogar.

En Ibadethane Sokağı giren a la izquierda y a la derecha inmediatamente, se encontrarán con otra edificación bizantina, para este momento ya deben de poder reconocer que es una Iglesia Ortodoxa.

Esta también fue convertida en mezquita y su nombre es mezquita de Zeyrek. Después de estar cerrada en restauración, ya está en uso y se puede visitar.

Frente a Mezquita Zeyrek (Fotografía Lisette López Melgar)

Frente a Mezquita Zeyrek (Fotografía Lisette López Melgar)

Frente a ella verán un gran jardín, y en este una de mis tiendas favoritas para comprar recuerdos de Turquía. También hay una cafetería deliciosa y una vista hermosa, la cual es inigualable con la puesta de sol. Por esta razón este es el final del recorrido, descansen, y disfruten del atardecer.

Duración estimada:

Es un itinerario para ser realizado en un día entero, aproximadamente once horas. Incluye el tiempo de disfrutar cada lugar. Se debe empezar a las 8:30 a.m. (para poder tomar desayuno) y terminar a las 7:30 p.m. como máximo para poder ver la puesta de sol. Incluye el tiempo de descanso para almorzar y descansar en el camino.

Texto y fotografías: Lisette López Melgar

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